作者： 来源： 发布时间：2008-06-04 点击数：1774

在2006年巴黎蓬皮杜艺术中心举行宏大规模的展览后，顶级摄影家威廉·克莱因携手BAZZAR拍摄了一系列人物大片，将镜头中的时尚教主们的另类风采完美地诠释了出来。

　　威廉·克莱因（William Klein，1928－ ），1963年被世界摄影博览会的国际评委推选其为摄影史上30名最重要的摄影家，主要原因是他拍摄于1956年的具有强烈感情色彩的画册《纽约的生活对你有利——威廉·克莱因恍惚中看到的狂欢》在欧洲的巨大反响。在画册中他使用了被称之为“摄影中所不应干的失败做法”，以人为的事故、粗颗粒、模糊和变形，构成了全新的视觉语言，从而恰到好处地将纽约的生活充满激情地展现在世界面前。在后来的一些作品中，我们还能读到一些经典的时装摄影作品，尤其利用了放置在大街上的镜子，以略显夸张的造型和幽默的色彩，就赢得了观众的一片喝彩。有评论认为他那些具有独创性的创作手法，“是50年代以来从未有过的，将自我的力量和勇气相结合”。当他的作品在80年代在纽约展出时，现代艺术博物馆的馆长萨考夫斯基写道：“克莱因20年前的照片或许是那个时候最不妥协的。它们是无畏的，表面上是最腐化堕落的——和人们习惯的正规标准相去甚远……这些画面向人们证实了在照片中的生活会是什么样子，从而扩大了生活的词汇量。”

　　五年多前，不知怎么回事，纽约现代美术馆心血 来潮为他举行了大规模的回顾展，而全世界的所有刊物，都跟着将克莱 因那些完全被遗忘的照片，大篇幅的争相刊登，一下子将他捧上天。 笔者也是完全不晓得有这么一个人的情形下，在前后几个月之内， 分别由日本的《每日摄影》、瑞士的CAMERA、法国的ZOOM、美国的 CAMERA35、 APERTURE、意大利的 IGRANADIFFFRAFI……等刊 物同时接触到克莱因的作品，才晓得这位重见天日的摄影怪杰，及其独 具一格的摄影风貌。他毫无疑问是近五年来，全世界最走红的一位摄影家，由无人知晓的情形到迅速在时尚界窜红。不能不能不说是一个传奇人物！

　　在2006年巴黎蓬皮杜艺术中心举行宏大规模的展览后，威廉·克莱因携手BAZZAR拍摄了一系列人物大片，将镜头中的时尚教主们的另类风采完美地诠释了出来。

时尚天才MARC JACOBS

　　马克和老搭档罗伯特（Robert Duffy）坐在纽约苏荷区的办公室里，正在审查Marc Jacobs香水首发式的广告样片。首先映入眼帘的是模特斯蒂芙妮，一袭黑色晚装，绽开灿烂笑容，像个魔术女郎一样双脚反翘到头顶。马克笑着点了点头，“是不是很可爱？像天堂飘下来的天使。”

　　桌上摆着一本厚厚的影集，两人边翻边评论，马克对一幅以车内装饰为背景的照片表现出特别的兴趣：“挡风玻璃上摆香水瓶子，有新意。"

“香水，是设计师走向成熟的标志。你能理解吗？”显然，马克为自己的第一款香水兴奋不已。除了新香水，他还准备推出围巾、领带、墨镜和男士牛仔裤等，并筹划在纽约开一家女士饰品店，在波士顿、洛杉矶和巴黎建立专卖店。

　　2001年，可以说是马克风头最劲的一年。纽约时装周上，他的品牌系列Marc Jacobs Collection和二线Marc by Marc Jacobs在全球掀起了巨大的冲击波。在巴黎，为老东家Louis Vuitton推出的秋装新款，被权威媒体“国际先驱论坛报”（The International Herald Tribune）形容为“路易·威登有史以来最好的设计”。

　　这一切，的确来得太快，将已在时尚界呼风唤雨的马克推到了巅峰状态，连他自己都被“震惊”了。

　　“我要感谢生活中的这些错位，教我学会了如何去爱自己不完美的一面。”

　　15年前，甚至10年前，马克根本不曾幻想过自己会有如此辉煌的成就。他和他生活中的至交，也是事业上的拍档——罗伯特·杜菲，靠着2美元65美分起家，精诚合作了17年，在时装界起死回生过无数次，历经无数次灾难—亚洲大地震，展厅起大火，所有面料和样品化为一堆灰烬；1993年设计的春装被业界耻笑，招致非议，并为此丢掉饭碗。最初设计的“法兰绒战斗靴”也宣告流产。“我们经历了太多的挫折，要换了别人早就疯了。”47岁的罗伯特不无感慨地说。

　　虽然吃够了闭门羹，但马克始终坚持自己的风格，不知是人们被这种执著和韧劲征服，还是潮流回转正随他意，一向倨傲的时尚界，终于认可了这位天才。

　　马克最想做第一位被法国接受的美国设计师，让法国人拥抱美国式的时尚，美国式的橱窗，现在，他如愿以偿了。

名门之后Miuccia Prada

　　曾有人批评Miuccia Prada似乎私心地将最正最好玩最过瘾的设计都放在MIU MIU之上。事实上，大家的批评亦即是赞美，事关设计师实现了一众大女人梦想返回小女孩的现实--child women，得来又不见返老还童的龌龊相。这是难得，也与设计师功力攸关。

　　镜头下的Miuccia Prada笑容灿烂仿佛一个天真的小女孩。出身自名门的她从小就在各大品牌的熏陶下长大，成年之后更是接管了家族生意。1978年，28岁的Miuccia极不情愿的从母亲手里接过由祖父传下来的公司。1985年，她设计了新款手包，成为了流行潮流。1989年，她设计的秋冬成衣以其刻板的反潮流倾向赢得了评论界的赞美。1992年，MiuMiu高级成衣初次发布。1993年，赢得了美国服装设计师协会对国际服装设计师的佳奖。1994年，第一次在纽约开服装发布会。

　　曾有人批评Miuccia Prada似乎私心地将最正最好玩最过瘾的设计都放在MIU MIU之上。事实上，大家的批评亦即是赞美，事关设计师实现了一众大女人梦想返回小女孩的现实--child women，得来又不见返老还童的龌龊相。这是难得，也与设计师功力攸关。

发展史：

1985年MIUCCIA PRADA当时所设计的新款尼龙手提包很快的成为时尚爱好者的新宠。
1989年引见READY-TO-WEAR作品集
1992年推出价位较低的品牌MIU MIU（MIUCCIA的绰号）
1993年获得美国设计协会国际奖
1995年推出男装系列
1998年推出化妆品系列
目前PRADA持有百分之9.5的GUCCI的股权。

品牌背景介绍：

　　miuccia prada出生日/地点：意大利米兰承继1970年代后半创立者mario的家族事业，现任负责人既企划总监的miuccia prada是mario的孙女，以简洁、冷静的设计风格见长。所使用的素材及崭新的图腾不仅兼具现代感，同时亦提前一步领导世界潮流，此刻正掀起一股世界性prada风潮。女装的首度发表是在1989年，现已成长为同时拥有prada sport、miu miu（男装、女装）的超级品牌集团uomo。而历经1999年3月与helmut lang的策略联盟，以及′99年8月并购jil sander的惊世之举，prada已然成为世界最大的高级时尚品牌集团之一。以制造优质皮具起家的prada，是近十年上位上得最快的时装品牌。由prada八十年代推出的降落伞背囊开始，到九十年代诞生的二线系列miu miu，再到近期成形的prada sport，都一样风靡全球。由于它的出品追求完美，所以无论老少，对此品牌的认知度绝不逊于其它任何牌子。今天prada主掌人miuccia prada乃是mario的孙女。miuccia的创作天分突破了由来已久只局限于高贵格调的意大利时装，无穷想像加创新用料，每季的prada总有意外惊喜。

时尚隐士Nicolas Ghesquiere

　　如果“敢于说不，又不会招致报复”是衡量个人力量的尺度，那么Nicolas Ghesquieres就是现在时装界最powerful的人。在过去的这些年里，他拒绝了几乎所有重要公司的招安。

　　与Giorgio Armani和Ralph Lauren不同，Ghesquiere对成为公众人物，把自己的生活方式推向市场没有兴趣；他与Marc Jacobs和Michael Kors先为经典时装屋工作，然后建立自己品牌的谋略也不一样；他也没有Karl Lagerfeld那样把自己武装成多面天才的野心，关于高级时装，他说：“我不知道顾客是谁，人们关心的是什么。"

那么，怎么解释Nicolas Ghesquieres在这个欲望横流的工业社会成功的原因呢？难道是他的外貌吗？（要知道，天才的长相从未像现在这样受关注过，想想看：为什么McQueen孜孜不倦地减肥？为什么Galliano花那么多时间在健身房和美黑沙龙？为什么Tom Ford总是不好好扣上扣子？）这与他是个法国人也没什么关系，虽然长期以来，时尚界都在渴望一个新的高卢——而不是比利时，也不是英国的——领袖人物。

　　或许推动Ghesquieres不断创新的动力是时装，而不是他自己，或者法国。“当我开始为Balenciaga设计，我心里想的不是法国，而是全世界。”Ghesquieres说。他的设计源自于Balenciaga的内在精神，而不是表面状态。

　　他保持了Cristobal Balenciaga立下来的规矩，用严格的裁剪、美丽的荷叶边、富有垂感的长裙，为现实世界中的女人们设计时装。甚至在生活态度上，他都与有隐士风度的前辈Cristobal Balenciaga保持一致。他喜欢穿Martin Margiela的衣服——那是另一位他深深尊敬的设计师，并且像Margiela一样，保持着自己私生活的私密性，小心避免被标为“时尚新星”这一类的头衔。Ghesquieres坚称他从未想过要出名。

　　但如果他完成的一个目标，就是建立自己的设计师品牌，那么他就没有选择了。

时尚界的“老佛爷”Karl Lagerfeld

　　时尚界的“老佛爷”，永远象“吃饱人参”一样精力旺盛，精通德、英、法、意文，妙语连珠，他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。接掌Chanel时装屋26载，完美提炼Coco Chanel的优雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，适可而止地注入运动、摇滚元素，吸引一众年轻人，并将高级定制精湛工艺发扬光大，成功将战后的Chanel引领上一条摩登典雅的康庄大道。每年创作近20个Chanel、Fendi 、K Lagerfeld系列，与H&M合作掀起高级时装与大路时装的跨界热潮，出版摄影集、瘦身日记……新鲜念头层出不穷，来不及细数.

上榜理由：

　　面对少年伙伴们的相继封笔或淡出，Karl Lagerfeld却永不言休，对时尚的狂热，有增无减，他的金句“最糟糕的设计师，只懂得夸夸其谈设计功力、设计灵感。闭上尊嘴去设计吧！”值得所有向往时尚界的人，仔细咀嚼。

疯狂事件：

1）每年创作近20个Chanel、Fendi 、K Lagerfeld系列，前无古人，后无来者。
2）为了穿进Hedi Slimane的纤瘦紧窄Dior Homme，13个月劲减42公斤，并撰写瘦身日记，66高龄代言Diet Pepsi饮料。

经典疯话：

“自你开始回顾的那一刻起，已将新作贬为次等，缅怀过去，不如就此封笔。”
“因为我爱，所以我设计，就算不标上我的名字。”
“Fashion是永不停息的对话。”
“我亲手设计每一个系列，每一个细节，因为出自我手，我才感兴趣。”
“Curiosity（好奇）、Creativity（创意）、Continuality（持续），这三C构成立足时装界的绝对要素，少一丝疯狂，就没有今天的我。”
“做什么都要讲究‘尊重’的话，不如趁早别玩了。”

Lanvin掌门人Alber Elbaz

　　在巴黎最著名的克里翁酒店， Alber Elbaz坐在他最喜欢的那张桌子前，一边心不在焉地吃着开胃沙拉，一面等着自己点的红鲻鱼。这位巴黎最宠爱的设计师承认，自己已经决定，要惬意地享受生活。“我想玩得更开心一点，”这位Lanvin的首席设计师大声宣布，表情像是在开玩笑，但我却深信不疑，尤其是当他同意—不，是主动要求—穿上一件漂亮的外套，并像个迪斯科歌手般打上一个松松垮垮的红色蝴蝶结为我们拍照时。

变化无常，这还只是他负责的情感核心中的一个侧面。当味美多汁的鱼吃到一半时，Alber 忽然开始流泪，泪水缓缓滑过他的面颊。这不能怪他，今天实在是个容易让男人也动感情的日子：早上，这位以色列籍设计师刚刚参加了一场葬礼，送别Lanvin 的一位老员工，然后又以最快的速度赶回工作室，指挥50个女裁缝完成为第二天举行的纽约时装周准备的最后两个特别系列。

　　“我在20 分钟里目睹了17件时装的诞生过程。”他说完这句话，观察了一我的表情，发现我没什么反应，有些困惑地接着说：“我手头堆满了事，急得去哪里都一路小跑，并且嚷嚷着： ‘我还有个BAZAAR 的采访！’当我觉得快急疯了的时候，又忽然感到自己很傻，于是停下来想：到底什么是我的工作？做事还是说话？”

　　他摘下那副著名的黑框眼镜（当然，是Lanvin 的），一边抚摩着镜框一边老老实实地说：“我的工作当然是做事，让女人们变得更加美丽。除此之外我还能说什么呢？”

　　不说话的设计师，对于BAZAAR 的采访可不是件好事。所幸，Alber 的设计—那些剪裁精致、如诗如画的时装—不仅自己会说话，还能为他说话。除此之外，对Lanvin爱得近乎虔诚的女人们，也用最有说服力的实际行动支持着这位羞涩的设计师。“我买了一只旅行皮箱，只为了将它装满Lanvin 的衣服。”来自洛杉矶的戏剧服装设计师Jacqui Getty 说，“我每年都要来巴黎两次，每次都会带上几件Lanvin 的衣服才能心满意足地回去。”毫无疑问，她算是Elbaz 的“铁杆粉丝”了。